文人好吃，尤其是以前的文人，走到哪吃到哪，他们崇尚“读万卷书，行万里路”，当然就少不了喝 万家酒。被称之为美食家的清代诗人袁枚，就是一个地地道道的吃货，从东家吃到西家，今天从某位官员家里出来，明天又走进了另一个大户人家，一个茄子就吃了 两家，还是有名的，不过都是家宴，没有公款消费。他在《随园食单》里说，吴小谷教官家烧茄子是剥皮的，然后用猪油煎炸，而卢八太爷家则不剥皮，酱油爆炒， 两家做的茄子都非常好吃，却学不到其中的奥妙。袁枚说，他只能做蒸茄子，用麻油、米醋拌食，在夏天也算是一道美食了。袁枚前面说的，应该不是实话，凭他的 经验和厨艺，烧这两道菜还不是小菜一碟。后面说的倒是大实话，蒸茄子比较简单，好吃，又保持了原味，这才是江南文人喜欢的味道。这种做法我也喜欢，但与袁 才子稍有不同，不谦虚地说，是略胜一筹。我是在煮饭时，等米饭水滚后，直接把茄子放在米饭上焐，然后用蒜泥、麻油、盐拌食，味道极好，嘉兴人称之为“饭焐 茄子”。如果茄子不去柄，拌时再放点糟油，那就变成了另一个名字，叫“醉鸡腿”。除了这些，嘉兴人对茄子的吃法，还有十来种，在明清时就比较有名的有： “糟茄”、“蝙蝠茄”、“囫肉茄”等。

茄子的吃法，全国各地都有自己的绝招，如陕西有“茄条羊肉丝”，四川有“鱼香茄子”、广东有“鲳鱼煮茄”等，几乎各大菜系里都有茄子的名菜。而最奢侈的做法，应该是《红楼梦》里的“茄鲞”。在《红楼梦》第四十一回里，刘姥姥在宴席上尝了一口“茄鲞”， 怎么也不敢相信，她说：别哄我了，茄子跑出这个味儿来？刘姥姥也想尝试，问凤姐怎么做。凤姐告诉她也不难：你把才下来的茄子皮剥了，只要净肉，切成碎丁 子，用鸡油炸，再用鸡脯子肉并着香菌、新笋、蘑菇、五香腐干，各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时 拿出，用炒的鸡爪一拌就是。刘姥姥一听，吓死了：我的佛祖！倒得十来只鸡来配他，怪道这个味儿！其实，茄子是一种非常普通的蔬菜，本身的味道也不如春笋、 莲藕、茨菰等有特色，但为何有人在烹制时会如此的奢侈？百思不得其解。还有，茄子似乎也特别受文人雅士的喜爱，爱美食的名人几乎都写过它，苏东坡还把茄子 做成茄羹，就连不怎么爱美食的嘉兴名人朱彝尊，也会来一句“陇上紫瓜好”的赞美。这到底是怎么回事？真有点搞不懂。

画家似乎也特别爱画茄子，弯弯的一笔下去，再加上个柄，就成了。如果是齐白石，还会添个纺织娘之类的小虫子。我小舅公也是个画家，年轻时在上海画画，后来 回到嘉兴当美术老师。上个世纪七十年代，因为物质匮乏，加上家里孩子多，经济比较困难，他画画除了磨点墨，没有其它颜料。后来，他突然有了一种紫颜色，很 兴奋，就天天画茄子。他画的茄子，颜色深的地方会发亮，和真的茄子一模一样。当时有个说书先生叫胡天如，也是画家，看到我小舅公画的茄子十分惊讶，问他用 的是什么颜料？小舅公笑而不答，还有点不好意思。胡先生没办法，要了一幅回去，寄给一个上海画家，请他识别一下是什么颜料。不料，上海画家赶来嘉兴，还带 了点松江兰花酱茄子。这下，小舅公不好意思了，弯腰从一个旧柜子下面，摸出了一瓶小孩治疔疮的紫药水。于是大家哈哈大笑，上海画家对胡天如说，不给沈先生吃“酱落苏”，他是绝对不肯说的。

“酱落苏”也就是酱茄子。相传在古代，吴越王钱镠的儿子是瘸子，人们怕犯忌，就把茄子改称“落苏”。直到现在，江、浙、沪一带仍有不少人把茄子叫成“落 苏”。而“酱落苏”则早已成为民间俗语，意为表扬或给点好处。至于为什么要把表扬、奖励说成是吃“酱落苏”而不是吃“酱黄瓜”，这恐怕只有天知道了。有许 多民间俗语，你根本就无法找到它的出处。